Problème : il peut partir en sucette et ne me demandez pas pourquoi.
Ce que je peux dire, c’est que si vous faite le plein et que la jauge d’essence s’arrête au 3/4 plein, et si la température d’eau reste dans la zone basse, il y a de fortes chances qu’il soit DCD : RIP

Autant c’est facile de changer le régulateur sur un bloc SMITHS, autant ici, c’est plus compliqué, quoi que…

En cherchant sur l’internet, je suis tombé sur cet article du site www.theminiforum.co.uk :
How To Fix Your Nippon S’ Temp And Fuel Gauge Voltage Regulator

Le titre est suffisamment éloquent, non ?

J’attends le régulateur électronique mais j’ai déjà préparé le câblage…

Une question me taraude cependant : dans l’article, le gars dit : « with the gauge removed, you then need to block the contact points marked, i used some electrical tape » ce que l’on pourrait traduire par « une fois la jauge enlevée, il faut alors bloquer les points de contact marqués…« .

Mouais… bloquer ? isoler ? Rompre ? et c’est pas la photo floue qui aide à voir le résultat…et je suis une quiche en électricitétronique (quoi que, j’ai fait des progrès ces derniers temps).

J’ai trouvé ça sur l’internet (chez MiniMania) : comment fonctionne le régulateur SMITHS

Voilà ce que j’ai compris sachant que B c’est le 12v de la batterie, I le 10v vers les instruments et E la masse.
Quand le jus arrive en B sachant qu’un câble enroulé autour de la lame (en bleu) chauffe et déforme cette lame rompant le contact entre B et la lame ce qui fait chuter la tension et fait refroidir le câble chauffant qui n’est plus en contact avec B…vous suivez ?
L’opération se répétant plusieurs fois par seconde, le courant mesuré en I est d’environ à la louche de 10 volts.

Donc il faut isoler B pour qu’il ne serve qu’à alimenter le régulateur électronique sans faire chauffer la lame, le 10 volt étant « injecté » dans le circuit par la patte qui va alimenter en 10 volt la gauge de température d’eau : CQFD

…le lendemain matin…

La modification

Etant donné que j’ai reçu le régulateur et son radiateur ce matin, je vais pouvoir me coller à la modification en commençant pas aller démonter le bloc compteur NIPPON SEIKI.

le régulateur et son radiateur

le bloc et la jauge d’essence qui affiche 2/3 de remplissage alors que le plein est fait

pas facile de savoir si on a de l’essence ou pas dans ces conditions…

L’ensemble de jauges essence/t° d’eau

la jauge d’essence ou se trouve le régulateur avec dans le cercle, le contact à isoler.

je glisse morceau de gaine thermo-rétractable entre le bilame et le contacteur

le nouveau régulateur est prêt à être installé

branchement de l’ensemble et montage du radiateur

les points de branchement sur le circuit

et voilà !

Reste à savoir comment va se comporter la jauge de température d’eau mais même en laissant tourner le moteur pendant le test, il fait trop froid pour qu’elle affiche quoi que ce soit de perceptible pour l’instant…

Après un petit tour pour faire chauffer le berlingot, je confirme : la jauge de température d’eau fonctionne parfaitement.

Coût de l’opération : des clopinettes.
le LM7810 a couté 0,60 €
le radiateur 0,75 €
les frais de port : 2,20 €
soit un total de 3,55 € TTC

Pour les puristes

Sur les forums, certains font état du fait qu’il faudrait ajouter des résistances afin d’obtenir un 10v encore plus stable à cause de la fluctuation du courant en entrée du régulateur.
En effet, la Mini étant alimentée par l’alternateur quand elle roule, on a plus de 12v dans le circuit.
Le LM7810CV 1.5A que j’ai utilisé tolère une tension d’entrée comprise entre 5v et 18v, on est large donc.
Certes, il faudrait mettre des résistances mais le plus important semble être le refroidissement de l’ensemble (d’où le radiateur).

Dans la série pièce introuvable pour voiture ancienne : le support d’ampoule de compteur TOSHIBA V-2 T10

La story

En remontant le bloc 2 compteurs Nippon Seiki situé derrière le volant de ma Mini, je m’aperçoit qu’il me manque un support d’ampoule : c’est con, c’est cher et/ou quasi introuvable (dixit Datch).

Pô grave ! On va s’en faire faire un !

Un grand merci à io3.fr* pour le dessin et l’impression en 3D de la pièce : il n’y a pas à dire, le type est vraiment compétent et rapide, seulement quelques heures et le compteur est maintenant remonté dans la Mini et toutes les ampoules fonctionnent !

Et en plus de dessiner un support au cotes, il en profite pour me fabriquer un petit gadget qui va me permettre de donner sa forme aux petites pates en cuivre qui vont servir de contacteur : elle est pas belle la vie ?

* comment ça c’est moi ? Mais pô du tout !

Petit problème : ce n’est pas la bonne.

Il y a deux références chez SU : AAU 2693 et JZX 1187.
La première fait 16 mm (ou 10/16) et la deuxième 18 mm (ou 45/64) et bien évidemment, c’est la deuxième qu’il me fallait.

J’ai une plaque d’alu de 3 mm qui traine, une perceuse sans fil et des forets : c’est parti.

Je trace la forme de la clé sur la plaque à l’aide d’un poinçon.

Avec la perceuse, je fais des trous autour du tracé pour dégagé la pièce.

J’utilise une lime ronde (je ne retrouve plus la plate…) pour dégrossir et je fignole avec un morceau de papier de verre sous une cale en bois…

1 heure plus tard, j’ai ma clé.

Faut pas me chercher.

Comment ça marche un câble d’accélérateur ?

Le câble vient se brancher sur la boite de vitesse via un embout à vis. L’extrémité du câble est carrée afin de se loger dans le pièce qui va l’entrainer.

A l’autre bout, on a la même chose mais avec une bague d’arrêt ou une pièce en plastique avec une empreinte carrée (comme sur le mien) qui vient se loger dans le compteur pour entrainer le mécanisme de l’aiguille et de l’odomètre.

D’après moi, après plus de 75000 kilomètres, le temps a eu raison de quelques pièces en mouvement et le jeu longitudinal pris par le câble ne lui permet plus d’être en contact avec le compteur…

Comment réparer ?

Petit secret : mon surnom est Mc Gyver.

Si le câble redescend dans sa gaine, il faut le faire remonter et rester dans cette position…comment ? Avec un ressort mon capitaine ! C’est souple et sans gros danger à condition qu’il ne nage pas trop autour du câble.

Heureusement, mon embout est équipé d’une rondelle : un ressort coupé en deux va venir se loger entre cette rondelle et l’embout côté compteur.

L’opération terminée, le câble est rebranché et figurez-vous que ça fonctionne à la perfection.

Bon, j’ai un câble acheté pour rien qui va trouver sa place sur une autre mini…

Mais peut-on les sauver ? Oui ! Avec un cure-dents…

Coupes l’extrémité d’un cure-dents en bois ou utilisez un petit morceau de bois et frottez le plastique : la pellicule grise part toute seule…

Anecdote : quand j’ai démonté mon tableau de bord pour changer le stabilisateur de courant, j’ai voulu resserrer une des pattes qui tient l’entourage des compteurs. Pour identifier le type de vis, j’ai glissé mon téléphone derrière le tableau et hop ! clic clac : photo.Essaye de glisser un reflex numérique de 4 Kg derrière, toi ! Et en plus, la photo est jolie ! Pratique et jolie !

Autre utilisation : les MMS. j’en passe quelque uns à Germain avec le message : tu connais ça ? ou Tu as ça ?. La encore : pratique.

Une autre info : toutes les photos du site ont été prises avec un Nokia Lumia 920, toutes.

La stratégie adoptée : regarder si le bidule se démonte.

Et bien oui, et facilement en plus : la partie supérieure est clipsée sans le bouchon. Il suffit de faire levier délicatement avec un tournevis large et fin et ça saute tout seul.

Les contacteurs sont simplement glissés dans des espaces managés dans le plastique. Il faut faire glisser celui qui est cassé pour le sortir.

Je découpe l’extrémité d’un cosse que j’étame au fer à souder afin de faire un apport d’étain. J’étame également l’extrémité du contacteur après l’avoir légèrement limé pour arriver sur une surface propre.

Je réuni les deux dans une pince, je chauffe le tout avec le fer en serrant simultanément : l’étain fond, la brasure prend : c’est super solide.

Mon contacteur réparé, il est cependant plus épais : je prends un cutter pour découper légèrement l’endroit ou il va dépasser sur le bouchon. Nickel.

Voilà un bouchon prêt à parcourir au moins autant de kilomètres…

Mais au fait, comment ça marche un bouchon de liquide frein?

Le bouchon contient un plongeur monté sur une tige. La base du plongeur est en forme de cloche. C’est au contact du liquide de frein que la cloche remonte. Sur la tige il y a une rondelle très fine en métal qui va venir toucher les contacteurs quand la tige descend (manque de liquide de frein).
Les deux cosses servent juste à laisser passer le courant qui vient du tableau de bord ou plus exactement de l’interrupteur du témoin de niveau de liquide de frein.

Petit truc pour savoir si il y a assez de liquide : la tige du plongeur dépasse légèrement du bouchon quand le niveau est suffisant

Pour mieux voir ce témoin j’ai ajouté une petite perle de mastic spécial plastique Tamiya blanc…

Enlever la roue.

Dévisser la vis de réglage des garnitures qui se trouve derrière l’ensemble, en haut. 

Enlever les vis qui tiennent le tambour en place sur le moyeu.
Attention ! Elle peuvent être bloquées. Essayez d’utiliser une tête cruciforme appropriée ou vous risquez d’endommager la vis. N’oubliez pas que le WD-40 est votre ami.

Si comme moi, elle résiste, utilisez ce montage :

 
Un clé est fixée sur un des goujons de roue à l’aide d’un écrou de roue.
Une pince-étau bloque le tournevis.
La clé bloque la pince-étau pour l’empêcher de reculer.
Tourner pour dévisser.

Tirer sur le tambour pour le faire sortir.

Tada !